Выкопка клубневой бегонии на зиму

Клубневую бегонию выкапывают после сильного заморозка, когда замерзнет основная масса цветков и листьев. Желательно выполнять эту операцию в относительно сухую, безморозную погоду.

Стебель бегонии обрежьте у основания. Клубни выкопайте вместе с корнями и комом земли и установите в ящики в один ряд.  

Занесите клубни в сухое, проветриваемое, непромерзающее помещение для просушки на месяц.

Хранение клубневой бегонии. Ноябрь

Обработка свободных участков

Участки, свободные от посадок и не подготовленные для определенных культур, обязательно обработайте: произвесткуйте, заправьте органическими и минеральными удобрениями, в тяжелые глинистые земли добавьте песок и торф, в легкие песчаные — торф и глину, в торфяные — песок и глину, а затем глубоко (на глубину обрабатываемого слоя) перекопайте с обязательным оборотом земли и оставьте на зиму в крупных комьях.

Укрытие луковичных культур на зиму

Из луковичных культур в условиях средней полосы укрытия требуют нарциссы, гиацинты и лилии. 

Для этого используйте собранные заранее и прикрытые пленкой от намокания листья, которые насыпьте слоем 15—20 см. Сверху для того, чтобы они не разлетались, положите в один слой еловый лапник. Работу эту не следует выполнять в ветреный день.

* Раньше укрывать луковичные нельзя, так как уже укоренившиеся луковицы в теплую погоду могут тронуться в рост, а росточки позже повредят морозы.

Обрезка и укрытие роз на зиму

С наступлением устойчивых заморозков начинайте подготовку роз к зиме. 

Розы флорибунда и чайно-гибридные подрежьте на высоту 45—50 см от уровня земли, при этом вырежьте все невызревшие (мягкие) побеги, затем их высоко (на 20— 25 см) окучьте землей и еще на 10 см присыпьте сухим (выветрившимся) торфом, песком или опилками. 

Полиантовые (многоцветковые) розы подрежьте совсем немного, убирая только соцветия немного ниже разветвления, окучьте и присыпьте. 

Обрежьте соцветия и у миниатюрных роз, окучьте их. 

Снимите с опор стебли плетистых роз, уложите их на земле кольцом, предварительно окучив основание куста.

В самом конце месяца, а иногда и в ноябре, когда установятся отрицательные температуры и земля немного промерзнет приступайте к укрытию на зиму луковичных культур и окончательному укрытию роз.

Розы укрывают по-разному. Наиболее надежное воздушно-сухое укрытие. Для этого служат специально изготавливаемые из проволоки-катанки диаметром 8—10 мм каркасы высотой 0,5 м. Установите их над кустами, натяните на них крафт-бумагу, а поверх нее — пленку. Края пленки закрепите шпильками или прижмите трубами и присыпьте землей. Вместо каркасов можно использовать дуги из такой же проволоки, края которых надо заглубить в землю. Воздушно-сухое укрытие удобно тем, что в теплую погоду пленку и бумагу с торцов можно приподнять и проветрить посадки.

Можно укрыть розы лапником, укладывая его на землю возле окученных кустов. Он задерживает снег и предохраняет его от уплотнения. 

Плетистые розы укройте лапником, сверху установите каркас и оберните его бумагой и пленкой. 

Без укрытия зимуют только парковые розы.

Выгонка тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. 1 этап: посадка

Тюльпаны на выгонку высаживают 5—10 октября. 

Для посадки возьмите ящики или горшки глубиной не менее 10 см и любой нейтральный субстрат: некислый торф, речной песок, опилки, а лучше их смесь. 

Снимите кожицу с луковиц тюльпанов. Посадку выполните так, чтобы верхушки луковиц были на уровне поверхности субстрата, расстояние между луковицами — 1—1,5 см. Удобно в одну емкость высаживать один сорт для одновременного цветения. 

Посадки полейте и установите в погреб или в другое непромерзающее помещение без дневного освещения с температурой воздуха не выше 10°С. Хорошо, если имеется возможность поддерживать постоянную температуру. Влажность воздуха должна быть высокой — 75—80%. 

Луковицы поливайте не реже двух раз в неделю. 

Укоренение и прорастание тюльпанов продолжается 16—22 недели.

Нарциссы на выгонку высаживают 15 октября в те же субстраты и по той же технологии, что и тюльпаны. 

Укоренение нарциссов при температуре +8—9°С продолжается 11—15 недель.

Луковицы гиацинтов высаживают поштучно в горшки диаметром 10—12 см или в ящики. Посадку проводят в конце октября, а для поздних сроков выгонки — в начале — середине ноября. 

В качестве субстрата возьмите смесь пористой дерновой земли с добавлением перегноя и песка в соотношении 2:1:0,5. Вершина луковицы должна находиться на уровне краев горшка. Почву в горшках или ящиках после посадки обильно полейте. 

Укоренение гиацинтов продолжается 8—12 недель при температуре воздуха +8—9°С.

Выгонка тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. 2 этап: укоренение. Ноябрь
Выгонка тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. 3 этап: контроль за укоренением. Декабрь

Обрезка и укрытие клематисов на зиму

В октябре, оставив два узла от уровня земли, обрежьте все сорта клематисов, цветущих на побегах текущего года, и укройте их. Если растения еще молодые и маленькие, поставьте на них цветочные горшки вверх дном, а затем насыпьте сухие листья слоем 20 см и прижмите еловым лапником. Большие растения особо ценных сортов укройте деревянными ящиками и засыпьте их сверху таким же слоем сухих листьев.

Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, тоже укройте. Стебли аккуратно снимите с опор и уложите кольцом на землю. Положите на них лапник, затем насыпьте листья слоем 20 см и сверху опять положите лапник, чтобы листья не разлетались от ветра. Нижний слой лапника оградит стебли от мышей.

Уход за многолетниками в октябре

Если это не было сделано раньше, обрежьте стебли и отмершие листья всех зимующих в грунте многолетников: аквилегии, астильбы, дороникума, гайлардии, гвоздики, гипсофилы, дельфиниума, ириса (на 10—15 см от земли), колокольчика, ландыша, лихниса, лилейника, люпина, мака восточного, рудбекии, пиона, примулы, нивяника, пиретрума и флокса. 

После этого их глубоко, но так, чтобы не повредить корневую систему, прорыхлите и подсыпьте органические удобрения — по 0,5 ведра перегноя или компоста на 1 кв.м.

Посадка садовых ландышей

Садовые ландыши сажают в октябре. 

Участок под посадку ландышей выбирают в затененном или полузатененном месте. Землю начинают подготавливать осенью, за год до посадки, или весной. Обрабатываемый слой почвы должен быть достаточно глубоким (25—30 см). 

Ландыши предпочитают хорошо дренированные легкие или средние суглинки, сырые, прохладные, слабокислые (рН 5), но неплохо растут и на нейтральных почвах. Сильнокислые участки заблаговременно произвесткуйте, внеся по 200—300 г/кв.м. извести. На них же внесите до 10 кг/кв.м. навоза, перегноя или торфяного компоста, 100 г/кв.м. суперфосфата и 50 г/кв.м. калийной соли. Удобрения тщательно перемешайте с землей при осенней глубокой перекопке и весенней, более мелкой. 

Летом участок лучше держать под паром, не давая ему зарастать сорняками, или занять его бобовыми (горох, фасоль, бобы и др.), которые надо убрать в сентябре, оставив в почве их корни.

В качестве посадочного материала для ландышей служат ростки с кусочком корневища и мочкой корней. В зависимости от возраста они различаются по диаметру и несут или цветочную почку, или только зачатки листьев. Чаще всего ростки диаметром более 0,6 см, с закругленной вершиной в первый год будут цвести, а диаметром меньше этого, с остроконечной вершиной — дадут только листья.

Перед посадкой почву нужно прорыхлить и приготовить канавки глубиной 15 см. Ландыши высаживают на такую глубину, чтобы корни не загибались, а ростки были засыпаны землей на 1—2 см. Ростки высаживают в канавки рядками. Расстояние между ростками 8—10 см, между рядками — 20—25 см. 

Высаженные таким образом ландыши можно выращивать на одном месте не менее 5 лет.

Георгины: уборка и хранение

С наступлением устойчивых низких температур ночью (0—3°С) приступают к выкопке георгин. Обычно это бывает в начале октября. В средней полосе эти работы заканчивают не позже 15 октября.

Выкопку георгин начинают с разокучивания. Затем секатором срезают стебель немного ниже уровня окучивания. Часть стебля, оставшаяся на корнеклубнях, не должна быть повреждена заморозками. 

Вокруг куста в радиусе 20 см от стебля лопатой роют небольшую траншейку глубиной в штык и осторожно поддевают корнеклубни. Все время следует помнить, что корнеклубни георгин очень ломкие и слабо прикреплены к корневой шейке. Ни в коем случае нельзя тянуть за стебель, так как корни могут оторваться.

Взяв корнеклубень в руки, очистите его от земли, отрежьте мелкие корешки и после этого отмойте несильной струей из шланга или под краном. Затем опустите его в розовый раствор марганцовокислого калия на 30 минут для дезинфекции. Название сорта можно написать шариковой ручкой прямо на корнеклубне.

Немного обсохшие корнеклубни разложите на 15—20 суток в прохладном (безморозном) помещении с влажностью воздуха 85—90%. Ни в коем случае нельзя сушить их в теплом помещении при комнатной температуре. В этих условиях они начинают сразу испарять большое количество влаги, и даже если перенести их в прохладное помещение, этот процесс продолжится, корнеклубни усохнут до мумифицированного состояния и уже не возродятся.

Выполняя все эти операции, тщательно осматривайте корнеклубни, обрезайте все повреждения или начинающуюся гниль до здоровой ткани и припудривайте толченым углем или серой. 

Перед раскладкой георгин на хранение проверьте, нет ли воды в нижней полости пенька, расположенной над корневой шейкой, для чего проткните ее шилом и наклоните. Если эту воду не удалить, корнеклубни начнут загнивать.

* Часто инфекция вносится в момент обрезки стебля при выкопке георгин и от среза начинает распространяться по сочным тканям пенька книзу и достигает корнеклубня. Эту гниль можно не заметить, так как снаружи ткани не изменены. Некоторые цветоводы рекомендуют выскабливать ножом сочные ткани сначала вокруг корневой шейки между кожицей пенька и кожицей корнеклубня, а затем — на 5—7 см кверху от шейки. Древеснеющие ткани пенька после этого быстро высыхают, пробковеют и таким образом исчезают условия для развития гнили.

Источником инфекции становятся и крупные почки около корневой шейки. Обычно в хранении они загнивают. Отмыв корнеклубни, выламывайте эти почки до основания и припудривайте ранки толченым древесным углем или серой.

Хранят корнеклубни георгин в ящиках при температуре + 3—6°С (не выше +12°С) и влажности воздуха 60—80%. Некоторые цветоводы используют для хранения полиэтиленовые пакеты.

* Суметь сохранить клубни георгин — большое искусство. Часто даже опытные цветоводы жалуются на то, что им это не всегда удается. Если при заморозках еще раньше побило листья и верхние части стеблей, георгины нужно выкапывать незамедлительно. В противном случае могут тронуться в рост крупные почки, начнут истощаться корнеклубни, которые в результате этого будут плохо храниться.

Окучивание георгин. Сентябрь

Уборка и просушка гладиолусов

С наступлением устойчивых низких температур ночью (0—3°С) приступайте к выкопке гладиолусов. Обычно это бывает в начале октября. В средней полосе эти работы заканчивают не позже 15 октября. Сначала выкапывают раноцветущие сорта, потом — средне- и поздноцветущие. Растения, выращенные из клубнепочек, выкапывают в последнюю очередь. 

Делайте это в сухую теплую погоду. Если температура воздуха ниже 0°С  занесите клубнелуковицы сразу же в помещение с плюсовой температурой, так как они быстро повреждаются. Если ко времени выкопки клубнепочки гладиолусов покрыты светло-коричневой оболочкой и легко отделяются от клубнелуковицы, они считаются созревшими. 

Техника выкопки гладиолусов простая: лопатой подденьте рядок гладиолусов на гряде на глубину, несколько большую глубины расположения клубнелуковиц, и откиньте, на ту часть гряды, где они уже выкопаны. Затем по возможности тщательно выберите клубнелуковицы и клубнепочки в какую-либо тару, предварительно обрезав цветоносный стебель с листьями на 1 см от клубнелуковицы.

* Не следует убирать клубнелуковицы с листьями по двум причинам. Во-первых, листья испаряют много влаги, забирая ее у клубнелуковиц, отчего те теряют тургор — становятся мягкими. Во-вторых, на листьях часто имеются грибные и другие заболевания и вредители, и они в хранении могут перейти на клубнелуковицы.

В хорошую погоду клубнелуковицы в течение нескольких часов подсушите на воздухе, затем разложите в ящики слоем не более чем в две штуки и занесите для просушки в помещение с температурой воздуха +20—25°С. Через двое суток клубнелуковицы желательно перенести в еще более теплое помещение с температурой воздуха до +35°С (поставить около отопительных приборов, предварительно проверив температуру) на 6—8 суток. После такой просушки рекомендуется очистить их от остатков цветоносов, старых клубнелуковиц, корней, лишних верхних чешуй. При очистке обязательно отбраковывайте больные клубнелуковицы. Очистив, положите их в чистую тару и досушивайте при температуре +18—20°С еще в течение месяца.

Клубнепочки сушите отдельно от клубнелуковиц в течение месяца при температуре +18—20°С.

Для сохранения клубнелуковиц гладиолосов в жилых помещениях некоторые любители рекомендуют применять способ, называемый парафинированием. Очищенные клубнелуковицы опустите в расплавленный на водяной бане парафин и тут же положите в холодную воду для быстрого затвердения парафина. На поверхности образуется оболочка, которая препятствует испарению влаги и пересыханию клубнелуковиц. 

Посадка гиацинтов

С 10 по 15 октября высаживайте луковицы гиацинтов. Это луковичное растение укореняется быстро при температуре почвы не выше +9 С. Если луковицы посадить раньше, то они могут или плохо укорениться из-за более высоких температур или, укоренившись, перерасти, что может привести к повреждению цветочных почек заморозками. 

Участок под гиацинты должен быть подготовлен заблаговременно и содержаться в чистом от сорняков состоянии. Не менее чем за 10 дней до посадки перекопайте его, предварительно разбросав минеральные удобрения, и подготовьте гряду. 

Для посадки используйте только совершенно здоровые луковицы. Для профилактики перед посадкой обработайте их в 0,1% -ном растворе марганцовокислого калия в течение 30 мин.

Луковицы гиацинтов сажайте на глубину 12 см, на очень легких землях — на 2 см глубже, на тяжелых — на 2 см мельче. Под луковицы подсыпьте чистый речной песок слоем 2—3 см — он препятствует проникновению в донца болезнетворных микроорганизмов.

Подготовка участка для посадки клематиса

В начале октября начинайте готовить место для весенней посадки клематисов. Оно должно быть солнечным или немного затененным в самое жаркое время дня. Лучше, если это место защищено от господствующих ветров, которые ломают и путают стебли. 

Клематисы в течение вегетации образуют большую зеленую массу стеблей и цветков, которую питает мощная корневая система, состоящая из довольно толстых, шнуровидных, глубоко проникающих корней. Поэтому почва на участке должна быть водопроницаемой, рыхлой, легко- или среднесуглинистой, с нейтральной или немного щелочной реакцией и высоким плодородием. Совершенно неподходящи глинистые, сырые и кислые почвы.

Участок должен быть хорошо дренирован, грунтовые воды расположены не ближе 1 м от поверхности. 

Для клематисов требуется глубокая обработка почвы. Ямы выкапывайте на хороших глубоких почвах размером 60х60х60 см, на глинистых —70х70х70 см. На дно насыпьте битый кирпич, щебень или гальку слоем 10—15 см — это дренаж. 

Выше яму заполните смесью плодородного верхнего слоя, вынутого из нее, с компостом, перегноем (1,5—2 ведра), минеральными удобрениями: 100 г суперфосфата, 50-сернокислого калия, 200-древесной золь, и 200 г мела или гашеной извести. Если земля по механическому составу тяжелая, добавьте 1-2 ведра крупного песка. 

Ямы заполните не до самого верха, оставив 5—10 см.

Посадка клематиса